Ruslan Ma

Привет всем форумчанам Велопитера! Решил выложить на ваш суд мой отчет о текущей поездке по Африке из Аддис-Абебы в Дар-эс-Салам в режиме онлайн. Сейчас я в Кении, практически на полпути. *** Любое путешествие начинается с мечты. Именно мечтой я руководствовался, когда ехал в первую свою поездку по Африке. И ОНА меня не разочаровала. А даже наоборот - зачаровала. Поэтому я туда еду снова. И поэтому я выбрасываю свой невозвратный билет в Италию на НГ с годовым мультишенгеном и бронью машины в аэропорту Марко Поло в Венеции. Поскольку это скучно и муторно. Это - не мое. Весь этот банальный альпийский отдых, эта тошнотворная и притворная Европа с ее мягкотелыми сыто-скучающими буржуями, ее опостылевшей предсказуемостью и пафосом. Новое путешествие под кодовым названием Africa 2 происходит в январе-феврале 2013 года. Эта поездка является логическим продолжением первой африканской одиссеи. Карта Africa 1 поможет для понимания того, что уже было пройдено летом 2012. Изначально участников было двое. Ваш покорный слуга и попутчица. Для нее это было первое серьезное путешествие и скорее всего самое серьезное испытание в жизни. Через 500 км мы разделились. Надеюсь, что скоро произойдет воссоединение. Карта маршрута Africa 2 с помощью Google Maps. Здесь есть уже один отчет о путешествии наших на велосипедах примерно по тому же маршруту как раз трехлетней давности. Жаль, что он очень краткий и без фото. Они доехали до Лодвара, потом в Уганду. Предполагается проехать 2500 км за 45 дней. Первая часть (самая тяжелая и неопределенная) до Найроби - 1500 км, вторая - 1000 км. В конце - "морковка" в виде Занзибара. Расстояния и распределение по дням очень относительные. От столицы Эфиопии Аддис-Абебы на юг в сторону долины реки Омо, где живут такие экзотические племена как Хамеры, Цамаи, Мурси. Отличные фото представителей эфиопских племен есть у vika в отчете Долина реки Омо и ее обитатели....Эфиопия, 2011 год. Да и вообще недостатка отчетов по Эфиопии не наблюдается. Парочка фоток оттуда для ленивых: Далее предполагается пересечение границы западнее озера Туркана в районе Южного Судана. И далее по диким территориям кенийских племен Туркана и Покот, куда я так и не доехал в прошлый раз. Мне говорили, что там нет цивилизации, а только дикие люди и дикие животные. Но оказывается, что это не совсем так. И это доказала вот пара велопутешественников-буржуев. Их блог. Далее на юг, к озеру Баринго, где я уже бывал ранее, где незатейливо общаемся с крокодилами и бегемотами. Затем на восток в Лайкипию к диким слонам, горе Кения и далее на юг в столицу. Там тоже все изведано, кроме трущоб Киберы. Последняя часть пути будет лежать к танзанийской границе и подножию горы Килиманджаро (высочайшая точка Африки над уровнем моря, 5895 м) и далее на Занзибар, где и предполагается закончить поездку. Вылет обратно из столицы Танзании Дар-Эс-Салама в конце февраля. Здесь буду постить отчет в режиме онлайн. Также хочу услышать вопросы, рекомнедации и всевозможные эмоции (одобрение, порицание). Не стесняйтесь оставить свои комментарии. Они очень важны. При чем любые. Задеть или обидеть меня очень сложно.

Домой мы вернулись 1-го марта. Встреча в аэропорту: Поездка была удивительная. Обязательно повторю Африку и еще не раз.

Решил выложить несколько десятков фоток в режиме 'no comment' от Ани, т.к. Аня просто поленилась написать рассказ о том волнующем времени. А может она и вправду его удалила за излишнюю слезливость?) Скорее всего мы уже не узнаем. Здесь освещены ее дни при посещение трайба Мурси, а также замечательная эфиопская неделя, проведенная в Димеке с местным населением. Выбирал, пересматривал, и такая ностальгия накатила по Эфиопии. Жуть. Сейчас, по прошествии времени, вспоминаю Эфиопию как самую яркую главу этого путешествия.

Несколько фоток пляжа (север Занзибара). Ночной Занзибар.

Фотки из Стоун Тауна. Фотосессия в ресторане Lazuli - предположительно лучшей кухне во всем Стоун Тауне. Было вкусно. Но ничего такого экстраординарного я не заметил.

If you need a little rest I advise you for the best Take a plane and be my guest Zanzibar, (Zanzibar), Zanzibar, (Zanzibar), is not far Послушав песню Арабесок, я сам решил отправиться на манящий Занзибар. Тем более, что мне действительно нужен был отдых в конце тяжелого пути. И, кроме всего прочего пляжно-тропического очарования, меня там ждали и Питер, и Аня. О Питере Гостело нужно было бы рассказать отдельно, что я и сделаю вскоре. Этот уникальный британец провел около 6 лет в путешествиях по миру, проехав Европу, Азию и Африку вдоль и поперек. Именно его африканская поездка The Big Agrica Cycle подтолкнула меня тронуться в Африку полгода назад. Утренная фото-сессия получилась довольно интересной, хотя у меня уже и сломался штатив. Спидбот отправлялся в 7:30 утра всего лишь в километре от моего отеля. 55 дол, полтора часа в пути, и мы на северной оконечности Занзибара в Kendwa. Я не захотел экономить и добираться за 5000-10000 тш на перегруженном местной лодке. Добравшись до Занзибара, я отправился на север, в Nungwi. Там я должен был встретиться с Аней, которая оказалась там двумя днями раньше в поисках совершенного занзибарского пляжа. Затем я отправился на юг в Стоун Таун, где меня уже ждал Питер. На Занзибаре хорошие дороги, и я не заметил как проехал 60+ км под крики "чао" местной детворы. Далее несколько фоток Ани и участников путешествия Африка 2013. Ребята меня не дождались и вернулись на материк, чтобы продолжить свой путь еще до того, как я добрался до Занзибара. Особенно мне понравилась эта фотка. Лина. В Стоун Тауне остановился в Manch Lodge Vuga - 30 дол за паршивенький номер без кондея, но с вайфаем и завтраком. Питер.

После тяжелого ездового дня из Танги, я решил остановиться на пару дней в Beach Crab резорт, которым управляет группа немцев. Первую ночь я провел в их домике за 15 дол с завтраком. Последующие три - в своей палатке за 4 дол без завтрака. Отдельно завтрак или ланч - 9000 тш. Обед - 15 дол. Еда - отличная. Обеды и ужины разнообразные и вкусные. После двух месяцев в Африке и питания, чем попало, это было превосходно. Встретил мотоциклиста Робина, который доехал до Танзании из Южной Африки и собирается домой в Германию. Он только вернулся с Занзибара и рассказывал как там хорошо. Мне было интересно с ним пообщаться, т.к. сам как-нибудь хочу попробовать на мотоцикле путешествие. Вот такие домики здесь. Душ и туалет отдельно. Но все очень цивильно. Правда пресной воды все равно нет. Только питьевая. Встреча со швейцарцем Юргеном и его тайской семьей была живой и освежающей. Они меня кормили тайской едой. Мы с Юргеном обсуждали африканские проблемы. Он работает в какой-то девеломпентской организации при посольстве Швейцарии в Дар-эс-Саламе. Живет не плохо. Приглашал в свой шикарный дом на пару дней. Утром фотографировал Индийский океан. Место зачетное. Пару дней провести здесь вполне можно.

В пляжном отдыхе есть что-то пошлое, как и во всех мероприятиях, связанных с плотскими утехами. Пошлое яркое солнце. Пошлое теплое прозрачное море. Пошлый свежий прохладный бриз. Ласкающие тело. Обволакивющие члены. Поглощающие сердце. Туманящие разум. *** В этот день я решил проехать до Pangani, т.к. где-то там меня ждала лодка на Занзибар. Но скорее всего, я просто искал место, где я мог бы остановиться для релакса. И поставить жирную точку в этом путешествии. Т.к. дальнейшие перемещения через Занзибар до Дар-эс-Салама - второстепенны и не представляют ни познавательного интереса, ни велотуристической ценности. Подумалось, что надо бы посчитать, сколько рекламных фоток я сделал для BUFF. Главное, что это было просто и естественно, без всяких договоренностей о спонсорстве и т.п. Одна из тех приятных неожиданностей, которая реально пригодилась в этой поездке. И за которую я искренне благодарен Велокиеву. Предположительно приятные 45 км обернулись 80+ по ужасной дороге. Плутая. Сомневаясь. Теряясь. Знаки на дороге манили неизведанностью и вселяли уверенность, что где-то там меня ждут жилье, еда и напитки. Увидев пляж, я съехал с дороги и направился прямо к морю. Мне было не важно, где и что я. И я устроил вело-пляжную фотосессию. Отрывался по полной. Катался по песку, заезжал в воду. Благо, песок хорошо утрамбован и никаких проблем с ездой по нему не возникало. Так вскоре я доехал до Пангани. Эта девушка усадила меня на паром. От парома я еще долго ехал и плутал в поисках места под названием Ushongo. Оно оказалось в 20 км на юг от Пангани. Там мне порекомендовали немецкий полуанклав под названием The Beach Crab Resort. Приятное местечко, если вы не страдаете германофобией и сможете туда добраться.) Разбил палаточку. Отличная еда.

Спасибо за комменты. Выкладываю окончание поездки... Кривая поездки неуклонно движется вниз, и ее уже никак не исправить. Возможно несчастный случай, умопомрачительная встреча или, на худой конец, женитьба на африканке могли бы изменить ситуацию.)) Однако же все эти варианты малоприятны, маловероятны и маложелательны. Поэтому, придется вас утомлять снова однотипными африканскими пейзажами. Хотя нет. Была одна встреча. С двумя участниками-земляками автостопного проекта Африка 2013 Линой и Ярославом. К сожалению, она была не долгой, но мы успели обменятся ваушками и ахушками. И они поехали себе дальше в Дар-эс-Салаам. А я покатился к побережью тоже, но гораздо медленнее. *** 360 км из Моши в Тангу я ехал 4 дня. Можно было и за три доехать. Но вчера я "сдался" и удовлетворился только 40 км. Дорога не плохая. Но жарко днем. Хотя, в сравнении с турканской жарой это была прохлада.) Баобабы тут - достаточно обычное явление. Но действительно больших я пока не видел. Останавливался в неплохих отельчиках. Даже с кондишкой. Вот этот был за 30000 тш в городке Момбо. Сегодня приехал в Тангу. Уставший, но довольный. Наконец-то вышел к морю. Нулевая "Балтика" продается везде. Не покупал, т.к. к пиву, даже безалкогольному, отношусь с презрением. В Танге я планировал сесть на лодку и отплыть в Занзибар. Но оказалось, что лодок здесь нет. Да и тонут они постоянно. Поэтому, встретившийся немец мне не советавал даже думать об этом, а добираться в Дар по земле. Но я решил все-таки попробовать рвануть завтра в Пангани. Говорят, что лодки оттуда ходят на Занзибар. Если нет, то поеду тихонько вдоль побережья. Время до отлета у меня еще есть. Спешить некуда. На Занзибаре я с нетерпением планирую встретиться с Питером Гостело - человеком, который вдохновил меня на 1-ю африканскую поездку.

guinness писал(а) Sat, 16 February 2013 00:20Кстати, а сохранились в Африке племена или места обитания коренных жителей, которых не тронул 21 век? Или, может, 20 век? Эдакие НАСТОЯЩИЕ дикари? Думаю, что нет. Может в дебрях ЦАР еще и живут пигмеи, до которых не добралась цивилизация. Но сомневаюсь. Однако, собираюсь в ближайшее время туда поехать и сам убедиться.)) В Эфиопии племена уже испорчены калашами и деньгами. Но все же еще сохраняют традиции.

Отельчик, в котором я остановился в Моши, имел по крайней мере одно несомненное достоинство - это огромное зеркало, в котором я и запечатлел себя ранним утром в назидание потомкам, которые когда-нибудь будут перечитывать мой блог на каких-нибудь мега крутых электронных устройствах. Вторым достоинством отельчика была Элизабет. Оказывается, у них одно и тоже имя с моей Лизой.) Она мне приглянулась еще вечером, когда подавала куриную масалу с рисом. Очень милая и учтивая танзанийская девушка. Спрашивала, не собираюсь ли я взойти на Килиманджаро. На что я ей ответил, что после 2500 вело-км по африканским просторам, это наверное последнее занятие, которое приходит мне сейчас на ум. Когда я уходил из отеля она оставила мне свой мэйл. Как будто я ей собираюсь писать письма. Еще в отельчике были всякие картины и статуэтки на тему африканского этноса. Решил заснять. Выезжал из города в трафике. На кругу заснял интересный монумент. Water for Life c автоматом на перевес. Чтобы это значило? Долго искал место, где бы сфоткать Килиманджаро с танзанийской стороны. И вот наконец-то увидел баобаб нормального такого размерчика. Фотографировал его до умопомрачения.) Женщина, которая отдыхала в тени баобаба, увидев мою страсть к фотографии, провела меня на "кирпичную фабрику", где я тоже сделал пару-тройку снимков. И тут нарисовалось это чудо.) Она мне раз пять говорила свое имя, но я так его и не запомнил. Но зато запомнил, что она предлагала себя в жены всего за миллион танзанийских шиллингов. Я парировал десятью тысячами. Она скривилась, и я понял, что нам никогда не преодолеть эту ценовую бездну разногласия. Хороша Танзания. Но уж очень как-то жарко здесь.

Иммиграционный пункт находится прямо в Наманге. У меня не было въездного кенийского штампа. И я поленился сходить в Найроби его поставить, понадеявшись на снисходительность кенийских пограничников. К счастью, они оказались снисходительными. Узнав, каким образом я попал в Кению, поставили выездной штамп и отправили восвояси. В Танзанию я попал без проблем. Виза за 50 дол в течение 5 минут, и я уже на танзанийской земле. Китайские дороги великолепны. И Buff как обычно спасает от нещадных солнечных лучей. Виды прекрасные. Но все же тяжеловато. На пути в Арушу был затяжной отвратный подъемчик. В Арушу я приехал к пяти и сразу выдвинулся на поиски еды. Это самая важная потребность моего организма, которую я признаться не устаю удовлетворять.) По совету Дэйва отправился в KHANS и не ошибся. Отличная курица на гриле и салат-бар. С двумя бутылками кока-колы всего 12000 тш. Стрит-фуд в Танзании рулит. Чем-то мне Малайзию напоминает. На улицах Аруши. На следующий день поехал в Moshi. Всего 80 км. Снова отличная дорога и никаких событий на ней. В Моши питался в резервции для мзунгу под названием Union Cafe.

С`АндрО писал(а) Fri, 15 February 2013 21:47 Малое количество откликов ещё не говорит о невостребованности темы. Без малого 1400 просмотров более отражает интерес Все в этом мире относительно.) Я не говорил, что интереса вообще нет. Просто он не оправдал мои ожидания. Возможно они у меня отчасти завышены.

Воспитательница детсада тоже запросила "сколько не жалко". Не жалко было 500 кш. Даниэл, типа "вождь", как он себя позиционировал, оказался вполне приятным собеседником. Приглашал всех желающих пожить у в деревне за 4000 кш сутки (скидки полагаются, если проживание больше недели). Пища, кров и участие в повседневной жизни масаев гарантированы. Временную жену тоже обещали, но за отдельную плату естественно.)) Хотя, масайские женщины не в моем вкусе.) Кстати, жену можно и купить в безвременное пользование. Стоимость - 20 коров или примерно 5000 дол. По пути назад еще пофотографировались с Джоном. Он меня обмотал своей бижутерией. Меч можно видеть краем глаза. В общем, мне понравилось. Приятные люди. Это бизнес конечно. Как и везде в Африке, белый человек должен платить и платить не мало.

Далее меня вывели на рынок, где мне предстояло набрать масайских безделушек по завышенным ценам. Хотя мне нужен был только меч (мачете). Но для приличия на набрал немного барахла. Цена за все была 18000 кш. Я предложил 2000 кш. После этого были долгие, изнурительные переговоры. Кое что я купил, от чего-то отказался вообще. Эти ребята - молодые бойцы. Они не живут в деревне, а слоняются по округе. Пока не женятся, как я понял. Этот мужик продал мне браслет, который он носил 5 лет.

В котором даже смог принять посильное участие. Хотя прыгать так высоко как масаи у меня не получалось. Все это действо происходило на площадке, укрытой толстым слоем коровьего дерьма.

В гости к масаям я не собирался, поскольку насмотрелся на племена в Эфиопии. Однако же после пресыщения слонами произошла спонтанная встреча на стоянке с масаями-промоутерами. Джон - так он назвался - вызвался показать мне его деревню за 2000 кш. В итоге посещение оказалось гораздо дороже. Но я не пожалел ни о потраченном времени, ни о потраченных деньгах. Мы ехали долго, почти через весь парк. Деревня находится на территории нацпарка, но масаи сказали, что к ней можно попасть и окольным путем. Деревня поразила своей простотой. По прибытию я оплатил входну плату, за что получил приветственный танец.

guinness писал(а) Fri, 15 February 2013 13:58Не переставайте пожалуйста писать! Специально захожу, чтобы посмотреть появилось ли продолжение Честно говоря, я ожидал, что тема получит больше откликов на Велопитере. Поэтому, и нет особой мотивации для выкладывания отчета. Все последние новости можно прочитать в моем блоге или на моих страницах ВКонтакте и Фэйсбуке. Но все равно я выложу все основные посты здесь и буду рад ответить на вопросы.

Поехали искать львов, но увидели в далеке только совокупляющихся гиен. В парке много другуго зверья, в частности антилопы гну, которых я так близко раньше не видел. Поднялись на гору, чтобы насладиться видами. Зашли в какой-то модный резорт выпить газировки. Отвратные рожи жирных буржуев не вызывали энтузиазма. Поэтому, быстро ретировались. И в заключение еще Килиманджаро и еще слоны. А также слоны на фоне Килиманджаро - мечта моего детства.) Домой вернулся уже ближе к 6-ти вечера.

Ну и наконец слоны, ради которых собственно я и приперся сюда. Здесь видео в VK, как нас чуть было не раздавил этот недовольный слон. В середине видео справа видна белая тойота с парой мудаковатых буржуев. Именно они проехали в метре от жующих спокойно себе слонов с малышами и напугала самок и детенышей. А папашка решил отыграться на нас. И еще парочка видео из VK со слонами, но без экстрима. http://vk.com/video162815913_164289636 http://vk.com/video162815913_164289659

Что может быть более усмиряющее для мужского эгоизма, чем увидеть огромного слона с огромным членом? Если вы найдете более впечатляющее средство, то обязательно напишите мне об этом. Поскольку сегодня я раздавлен морально и чуть не раздавлен на самом деле. Прочитал, что детородный орган у них достигает 27 кг. Так что "мерятся" здесь бесполезно.)) *** Мне очень нравятся слоны. Поэтому, я и остался еще один день в Наманге, только с одной целью - съездить в нацпарк Amboseli, где и присутствуют в избытке эти мощные создания. Поскольку в парке категорически запрещено передвигаться пешком или на велосипеде, то пришлось арендовать машину с водителем, которые и ждали меня рано утром, т.к. до парка еще доехать нужно было. На рассвете возле парка гуляет много жирафов. Кстати, уже в самом парке я не видел ни одного. Вход в парк - 80 дол, плюс 1000 кш за водителя и еще 1000 кш за машину. Кроме того, аренда машины на день - 11000 кш. Грабеж. И вот наконец-то я увидел снега Килиманджаро. Гора так и не показалась полностью из-за туч. У минивэна поднимается крыша для обзора на 360. Это - Николас, мой водитель. Очень приятным и ответственный человек. В Кибо мы зашли позавтракать. Завтрак по принципу буфета мне обошелся еще в 1500 кш. Но зато я уже оторвался там по полной. Они не знали, что к ним пожаловал голодный велосипедист. В парке есть птицы, но не так много как в Накуру. Страусы себе бродят. Обезьяны, как и везде. Чем занимались эти двое для меня так и осталось загадкой.

10.02.2013 Какое все-таки это великолепное ощущение - сесть снова на байк и отправиться в путь на встречу новым приключениям. Именно об этом я думал этим воскресным утром, выезжая из Найроби. Трафика была мало. Погода отличная. Ясно, солнечно. Прохладно слегка. Ехать одно удовольствие. Как вдруг услышал визг тормозов сзади. Инстинктивно сбавил скорость и резко обернулся. А на меня несется синяя легковушка, потеряв управление и отчаянно вращаясь. Как я увернулся - осталось загадкой. Помню, что я успел нажать на педали, как бы убегая. Не скажу, что я делал что-то взвешенное. На это не было времени. Доли секунды. Машина пролетела в 20 см от моего "хвоста" и остановилась, провалившись одним колесом в бетонный дождеотвод. Остановился и я в шоке. Оглянулся. Сделал фото. Водитель и пассажир не выходят. Пара машин также стали. Подбежали охранники из соседнего здания. И мне и парочке в машине повезло. Никто не пострадал. Даже автомобиль. Почти. Пребывать в шоке долго не было времени. Мне предстояло пройти сегодня более 160 км до приграничного городка Namanga. Но мысль, что же это был за знак, никак меня не отпускала. К чему это? Что я сделал не так? Или наоборот так, раз пронесло? Как могла машина среди бела дня на сухой, пустой, качественной дороге потерять управление? А что если бы сзади ехала Аня? Вопросы, на которые я так и не находил ответов. Возможно это футболка Велокиева меня спасла? :Yahoo!: *** Встал без будильника в 7 утра, собрался и постучал в соседнюю дверь к Ане. Заспанная она сказала, что не поедет сейчас, а догонит потом, т.к. у нее еще намечены какие-то встречи. Поэтому, попрощавшись с Аней, Дэйвом и его подружкой-угандийкой, я выезжаю один. Решил перекусить по дороге. Дорогущий ланч по кенийским меркам в 750 кш (пицца и газировка). Первый прокол на 2000-ом км пути. Дорога была замечательной. Ехалось легко. В 18:00. Уже был на месте. Завтра еду в нацпарк Amboseli смотреть слонов на фоне Килиманджаро. Дорого, но что делать? Слонов я люблю.)

Переехал в Дэйву (Dave Conroy) в дом в Westlands (Найроби). Отличная комната со всеми удобствами. Кухня. Вайфай. Тихо, спокойно. 1500 кш ($17) в сутки. Сегодня закупился в супермакете. Готовил рис, курицу, овощи. Думаю пожить здесь еще дней пять. Танзания подождет. Уж очень интересно пообщаться с близким по духу человеком. По сравнению с его велотуристическим опытом, мой - это ничто. Кстати, Дэйв собирается издать книгу, где рассказывает, как он устал от работы айтишником. Также у него большой опыт сотрудничества с поставщиками оборудования. Кроме того, он знаком лично с Peter Gostelow и Helen Lloyd, рассказы которых об Африке в свое время вдохновили меня на первую африканскую поездку. Кстати, с Питером есть шанс, что я встречусь лично на Занзибаре.